De maleta en maleta: enero 2018

El Templo de la Cueva de Dambulla

Y mientras subía a la roca de Pidurangala , conocí a dos chicas inglesas y a su guía. Es muy común contratar a un srilankés en Kandy y v...

Kandy, además de tener un gran encanto, está rodeada de naturaleza y cerca de otros de las atracciones del país, como por ejemplo Sigiriya, imagen más popular de Sri Lanka. Se trata de una enorme roca de casi 400 metros de altura producida por la erupción de un volcán ya extinto. Pero no es famosa por esto si no por haber sido habitada desde tiempos prehistóricos. En un principio, concretamente en el siglo III, fue utilizada como monasterio budista, y sus habitantes se alojaban en cavernas. Dos siglos más tarde, el rey Kasyapa decidió convertirlo en su palacio con jardín y posteriormente, cuando murió, volvió a ser utilizada como monasterio. Después de 5.000 años de uso, la roca fue abandonada y descubierta en 1908 por el explorador británico John Still.

Para llegar de Kandy a Sigiriya es necesario coger un autobús con destino Dambulla y desde ahí tomar otro que deja a las puertas del recinto. El ticket a Dambulla cuesta 200 rupias, un euro, y el otro 50, 0.27 céntimos de euro. El trayecto viene a durar dos horas. Una vez allí es necesario dirigirse a las taquillas para comprar la entrada que… agarraros… cuesta 4.260 rupias, 22.60 euros. ¡Un atraco a mano armada! Como ya os decía, los ingresos a algunos de los sitios turísticos de Sri Lanka son exagerados y este es el principal ejemplo y uno de los motivos por los que mucha gente decide no visitar Sigiriya a pesar de ser el símbolo del país.

Aunque consideré que era muy caro, decidí entrar. Es algo que sólo iba a hacer una vez en la vida por lo que dejé de pensar en el dinero y me centré en disfrutarlo al máximo. Al fin y al cabo, aunque sea muy turístico, como muchos viajeros opinan, es algo que considero que hay que hacer, al igual que por ejemplo, subir a la Torre Eiffel si se va a París o al Empire State en Nueva York. Una vez dentro, paseé por los Jardines Reales hasta llegar a las escaleras en las que empezaba la subida a la roca. El ascenso es un poco duro ya que hay demasiados peldaños pero nada que no se pueda superar!

Estación de autobuses de Kandy

Exterior de Sigiriya

Además, durante el mismo hay alguna que otra parada, la primera es la de los frescos que se encuentran en una galería enclavada en una caverna. Está prohibido sacar fotos, por lo que si queréis ver a las voluptuosas mujeres que hay pintadas, tendréis que visitar Sigiriya (o buscarlos en Google o en algún otro blog). La siguiente pausa es un poco más adelante de la mitad del camino, desde donde se ven las garras que hacen que esta roca sea también conocida como ‘Roca del León’. Aquí hay también un mirador donde se puede divisar Pidurangala, la piedra vecina de la que hablaré más adelante. Y después de esto comienza el tramo final a la cima, llena de monos.

Cuando lleguéis a lo más alto entenderéis que la subida ha merecido la pena. Las vistas son increíbles, se aprecia lo grande que es la roca y lo aislada que está y las ruinas son dignas de ver.

Jardines Reales

Garras del león

Pidurangala

Si no os he convencido para ascender a Sigiriya siempre queda la opción B, considerada para muchos como la primera alternativa: la roca de Pidurangala. La entrada es mucho más barata, 500 rupias, tres euros, y desde su cima se ve Sigiriya desde otro punto de vista. Además a mitad de camino está el templo Real de la Cueva del que sólo queda un gran Buda reclinado hecho en piedra. La subida es más sencilla y corta, 20 minutos, aunque hay que saltar alguna que otra piedra de gran dimensión. Es posible visitar las dos el mismo día, como hice yo, aunque acabas bastante cansado, sobre todo por el calor. Para ir de una a otra se puede ir andando, media hora, o tomar un tuktuk y así hacer un pequeño descanso.

asia - 28.1.18

Las rocas de Sigiriya y Pidurangala

Kandy , además de tener un gran encanto, está rodeada de naturaleza y cerca de otros de las atracciones del país, como por ejemplo Sigiriy...

La misma tarde que visité la playa de Mount Lavinia tenía pensado dejar Colombo y poner rumbo a mi siguiente destino. Sin embargo, el tifón, que parecía haber cesado, comenzó de nuevo con más fuerza que el día anterior y tuve que quedarme una noche más en la capital de Sri Lanka. Como no quería perder más tiempo, decidí madrugar y en compañía de Harsha, me dirigí a la estación de trenes a primera hora de la mañana. Mi nuevo amigo srilankés iba a pasar unos días a casa de sus familiares en la playa y yo preferí continuar mi recorrido visitando el interior del país. Pensé que no nos volveríamos a encontrar, como pasa muchas veces mientras viajas, sin embargo siempre hay sorpresas y esta os la contaré más adelante, cuando llegue el momento.

Mi siguiente parada era Kandy, ‘la capital de las montañas’, ‘la ciudad sagrada del budismo’y Patrimonio de la Humanidad. Para llegar hasta allí se puede coger el autobús o el tren. En este caso, os recomiendo tomar el tren ya que el trayecto es muy bonito de ver y el precio y duración (sobre tres horas) es similar. Uno de los problemas que tiene el ferrocarril en Sri Lanka es que los billetes suelen agotarse muy rápido por lo famosa que es la belleza de sus recorridos, sobre todo el que va desde Kandy hasta Ella. Yo sin embargo apuré hasta el último momento y por tanto cuando fui a comprar el billete sólo quedaban asientos en tercera clase (muchas veces no quedan ni asientos y tienes que ir sentado en el suelo).

En un primer momento, y a juzgar los trenes y autobuses en los que he viajado por Tailandia o Filipinas, pensé “qué mala suerte” pero al subirme vi que incluso era mejor que viajar en segunda o primera, ya que en estos vagones pude hablar con locales y saber un poco más del sitio al que me dirigía. Lo primero que hice nada más llegar fue ir al hostal a dejar todas mis pertenecías antes de comenzar a visitar la ciudad. En esta ocasión me hospedé en el mismo lugar que en Colombo: el hostal Clock Inn Kandy. Los precios podéis consultarlos en su página web.

Estación de tren de Colombo

asia - 21.1.18

Kandy, capital de las montañas

La misma tarde que visité la playa de Mount Lavinia tenía pensado dejar Colombo y poner rumbo a mi siguiente destino. Sin embargo, el tif...

asia - 21.1.18

Colombo, parte II, y playa de Mount Lavinia

Como os dije al final del primer post sobre Colombo , la religión mayoritaria en Sri Lanka es el budismo y por tanto no me podía ir de la ...

asia - 11.1.18

Visitando Colombo, parte I

Cuando me puse en marcha era la una y media del mediodía y aunque la lluvia daba pequeñas treguas todavía era bastante intensa. Visitar la...

Uno de los tantos tuktuks que cogí

Ahora que ya tenéis la información básica para entrar a Sri Lanka compartiré con vosotros mi experiencia. Mi vuelo llegaba a las 12 de la noche por lo que entre y una cosa y otra acabé saliendo del aeropuerto sobre la una. Por la cercanía, preferí quedarme a pasar la noche en Negombo, una pequeña ciudad playera próxima a la capital de Sri Lanka, Colombo. Había reservado una noche en el hostal Ripple Jay y desde ahí me ofrecieron un servicio de recogida que creí oportuno contratar al llegar de madrugada. Después caí en la cuenta de que habría sido más barato coger un Uber pero…¡ errores de novatos!

El hostal estaba bien, era una casa con dos habitaciones destinadas a alojar extranjeros. Pagué 1.400 rupias, lo que equivale a 7.50 euros, por dormir sola en un cuarto para seis personas. Estaba todo bastante nuevo y muy limpio ya que debía de llevar abierto muy poco tiempo. A la mañana siguiente me desperté pronto y salí a desayunar, ahí me di cuenta de que yo era la única clienta en el hostal. Mientras uno de los trabajadores me servía el desayuno decidí preguntarle acerca de Negombo y de cómo moverme hacia el siguiente destino. El chico era muy amable pero no hablaba inglés por lo que comunicarme con él fue bastante complicado.

Mi idea era quedarme a pasar el día allí, hablar con otros viajeros, planificar un poco mi ruta y descansar en la playa después del ajetreo de la jornada anterior. Sin embargo me encontré en un hostal en el que nadie hablaba inglés, a pesar de su simpatía; en el que no había otros turistas; y además con una lluvia tan fuerte que el salir a la calle era misión imposible (esto fue debido al tifón que azotó Sri Lanka durante una semana y que por suerte estaba llegando a su fin).

Por todo esto, cambié de plan y aproveché un momento en el que la lluvia cesó para dirigirme a la estación de autobuses y tomar uno con dirección a Colombo. Estaba segura de que en los hostales de la capital iba a haber más gente con la que conversar y en vez de visitarla al final del viaje, como tenía pensado, podía empezar mi aventura por allí y así esperar a que el tifón se fuese.

Los autobuses públicos en Sri Lanka son muy baratos, lo más caro que llegué a pagar por trayecto fue un euro. Eso sí, montarte en ellos es todo un reto ya que apenas paran para que la gente se baje y se suba y suelen ir hasta la bandera. El camino de Negombo a Colombo es de una hora y la parada final es el mercado de Petta, uno de los sitios más caóticos de la urbe. Bajé ahí, con todo mi equipaje, y en ese momento decenas de personas empezaron a acercarse a mí con el objetivo de que me subiese en sus tuktuks, transporte srilankés por excelencia y reyes del timo.

Si en un autobús puedes recorrer distancias de entre 200 y 300 kilómetros pagando tan sólo un euro, en un tuktuk ya sólo por subirte te intentan cobrar hasta cinco. Yo iba tan cargada y con tantas ganas de llegar al hostal que me subí en el que más barato me lo dejó, otro error de novata. Los tuktuks en Colombo cuentan con taxímetro, a diferencia de otros lugares del país, por lo que puedes pedir al conductor que lo active y pagar diez veces menos de la cantidad que ellos dicen. Eso sí, muchas veces se niegan a llevarte y no te queda otra que negociar el precio.

Y llegué, por fin, al hostal Clock Inn, por el que pagué 1.800 rupias, 9.70 euros, dejé mis cosas en la habitación y salí a dar una vuelta por la ciudad. Este alojamiento está muy bien, el staff es súper simpático y los cuartos cuentan con taquillas con candado que nunca vienen mal para meter los objetos de valor. Además, incluye desayuno y la ubicación es buena.

asia - 7.1.18

Mi llegada a Sri Lanka

Uno de los tantos tuktuks que cogí Ahora que ya tenéis la información básica para entrar a Sri Lanka compartiré con vosotros mi exp...

Hay quien todavía no sitúa correctamente Sri Lanka en el mapa, cosa que apuesto que dejará de pasar en los próximos años ya que su gran potencial turístico le hará ser uno de los destinos top en la lista de lugares a visitar. Este pequeño país se encuentra en el océano Índico, justo debajo de la India. Su gente es increíble, al igual que sus paisajes, variados y mágicos.

Vuelos:

Como siempre, los vuelos dependerán del punto de partida del interesado. Desde España es posible encontrar billetes a buen precio, eso sí, en la mayoría de ocasiones hay que estar dispuesto a viajar con compañías low cost, haciendo varias escalas y por tanto, tardando más en llegar al destino final.

Si por el contrario se viaja desde algún país de Asia u Oceanía, siempre se puede contar con Srilankan Airlines u otras compañías como por ejemplo Air Asia o Malindo Airlines, que para ser bajo coste la calidad es bastante buena, según mi experiencia.

Visados:

Todo aquel que quiera visitar Sri Lanka necesita solicitar un visado. Este tramite puede realizarse online, antes de llegar al país (visa online) y permitiendo ahorrar cinco dólares americanos, u ‘On Arrival’, es decir al llegar al aeropuerto. El precio es de 35USD al hacerlo por Internet, o 40USD a la llegada. Sacarlo con anterioridad puede ahorrar tiempo ya que sólo será necesario enseñar el pasaporte en las aduanas y electrónicamente ellos verificarán si efectivamente se tiene la visa para acceder a Sri Lanka.

Si por el contrario se decide sacar nada más llegar, es necesario acudir a una cola distinta donde se pedirán todos los detalles del interesado para aprobar el permiso de visita. Este permiso dura 30 días, ni uno más ni uno menos. Si se quiere renovar hay que acudir a las oficinas en Colombo o salir del país y al entrar abonar de nuevo los 35 o 40 USD.

Llegada a Sri Lanka y traslado desde el aeropuerto:

Todo aquel que vuele a Sri Lanka aterrizará en el aeropuerto de Bandaranaike/Katunayake, entre las ciudades de Negombo y Colombo, la capital. Los controles de seguridad se suelen pasar rápido y sin problemas, lo único es que muchas veces pueden preguntar si cuentas con un vuelo de salida del país por lo que es recomendable contar con uno antes de llegar a las aduanas.

Lo primero que hice al dejar atrás Inmigración fue dirigirme a los stands donde venden las tarjetas SIM para poder estar comunicada con mi familia durante mi tiempo en Sri Lanka. En estos puestos venden paquetes turísticos que incluyen datos, llamadas y mensajes. Las compañías más utilizadas entre los viajeros suelen ser Mobitel y Airtel y sus precios van de los seis a los 12 euros dependiendo del plan que se elija.

Por lo general, la mayor parte de los turistas que llegan a Sri Lanka empiezan su viaje por Colombo, a 33 kilómetros del aeropuerto. A pesar de ser una distancia corta, el tráfico hace que el trayecto dure aproximadamente una hora. La opción más barata es coger uno de los autobuses públicos, sin embargo si se llega cansado igual es mejor coger un Uber, cuyo precio rondará los 15 euros, y dejar la gran aventura de coger un autobús srilankes para el día siguiente.

Si se llega tarde, como fue mi caso, en vez de ir a Colombo, se puede pasar la noche en la ciudad vecina de Negombo, a tan sólo ocho kilómetros. Lo más barato es, por supuesto, el autobús publico, no muy recomendable por la noche. La otra alternativa es Uber o contratar un servicio de recogida con el alojamiento escogido (lo mejor es negociar el precio ya que suelen intentar timarte).

llegada - 4.1.18