De maleta en maleta: 2019

Myanmar: Mandalay y alrededores

El segundo día por Mandalay os tendréis que acercar de nuevo a la zona donde os comentaba en el anterior post que estaban las p...

birmania - 10.12.19

Myanmar: Mandalay día 1

Después de Bagan me habría gustado visitar el estado de Chin y Mrauk-U, dos lugares a los que aún no llegan muchos turistas. S...

bagan - 4.12.19

Monte Popa y otros planes en Bagan

Como muchos sabréis, la subida a los templos para ver el amanecer o atardecer está oficialmente prohibida desde hace unos años...

Y después de la segunda noche en autobús nocturno llegué a Bagan, uno de los lugares más turísticos de todo Myanmar. Desde el primer momento en el que pongáis un pie en el que ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, os intentarán timar, así que despertad los cinco sentidos que comienza el juego. Como la estación de autobuses está un poco apartada del centro, al bajar de vuestro transporte se os acercarán decenas de locales para que os subáis en su taxi y os intentarán cobrar cifras desorbitadas. Yo, tras una pequeña discusión, conseguí coger uno por 6.000 kyats, tres euros y medio, pero si no estáis muy espabilados os dirán que el precio fijo y obligatorio es de 15.000, luego os lo bajarán a 8.000 y de ahí tendréis que negociar si queréis pagar un poco menos.

La mayoría de los autobuses y taxis suelen parar en unas taquillas donde tendréis que abonar 25.000 kyats, 15 euros, que ellos denominan como “la tasa arqueológica”, para el mantenimiento de los templos. Hay bastante controversia en torno a este tema, ya que no se sabe muy bien a dónde va a parar el dinero y además nadie te suele pedir el ticket, por lo que si os lo podéis ahorrar, como yo, mejor que mejor. Sin embargo, esto no dependerá de vosotros si no de vuestro conductor y si decide hacer esta pequeña parada técnica (cosa que el mío no hizo).

En Bagan escogí la cadena de hostels de Ostello Bello, de origen italiano. En este pueblo tienen dos: el original, que lleva abierto unos cuantos años, y el que tiene piscina, que es el nuevo. La mayoría de la gente se suele quedar en el primero, con más ambiente y actividades. Yo opté por el segundo, que es más tranquilo, pero me pasaba las noches en el viejo. Los precios son asequibles y además organizan un Free Tour por los templos que merece la pena. Para ello, tendréis que alquilar una E-moto, es decir, una moto eléctrica, por 5.000 kyats el día, que os servirá para moveros por el amplio área por el que se localizan los más de 4.000 templos.

Cabe destacar que Bagan fue la capital del imperio Pagan (birmano) y que estos templos fueron levantados durante los siglos XI Y XIII, a petición del monarca Anawrahta y los consecutivos a él. A finales del siglo XIII comenzó el declive, según creen algunos, a causa de las huestes mongolas, es decir, la invasión del imperio Pagan por parte del imperio Mongol. En el siglo XX, los templos comenzaron a ser restaurados para darles el aspecto que tienen hoy en día, dañado a su vez por los terremotos de los años 1975 y 2016. Después de este último, se prohibió que la gente subiese a ellos, algo de lo que hablaré más tarde.

En el Free tour te llevan a los templos más importantes. Nosotros comenzamos la visita con la pagoda de Dhammayazika, construida en 1196 durante el reinado del monarca Narapatisithu. Llama la atención por su cúpula dorada que destaca sobre el resto del edificio, hecho con ladrillo. En sus costados se pueden ver cerámicas que representan escenas de Jataka, un relato budista que explica una de las etapas del Buda histórico en su proceso por alcanzar la iluminación en una de sus vidas anteriores, que la mayoría de las veces suelen ser en forma de animal y no humana.

autobuses - 27.11.19

Llegada a Bagan, alojamiento y templos principales

Y después de la segunda noche en autobús nocturno llegué a Bagan, uno de los lugares más turísticos de todo Myanmar . Desde el...

golden rock - 22.11.19

Myanmar: la Golden Rock

Al volver de mi tour por las islas Moscos , en Dawei , al sur del país, tomé un autobús nocturno a Kyaiktiyo para no perder ti...

André, el chico alemán del que os hablé en el post previo, es uno de los promotores del turismo en el sur de Myanmar y por tanto, se dedica principalmente a organizar tours en barco por los archipiélagos cercanos a Dawei y Myeik. Estas actividades sólo se desarrollan durante la temporada alta, que va desde octubre hasta abril, más o menos. Si estáis interesados, os recomiendo que le contactéis en su página de Facebook LIFE Seeing TOURS – Southern Myanmar.

Como ya os comentaba, este área del país es bastante remoto, el turismo está llegando poco a poco y por este motivo, los precios son mucho más elevados que en cualquier otra parte, no sólo de Myanmar, si no del sudeste asiático.

Según tengo entendido, para los amantes del buceo, el mejor sitio para visitar es Myeik. Yo no llegué hasta ahí, si no que me quedé en Dawei, y allí lo más popular son las islas Moscos, abiertas al turismo hace tan sólo unos años. La excursión, bajo mi punto de vista es muy cara, 93.000 kyats, 55 euros, incluyendo traslados, desayuno, comida y snorkel en tres puntos diferentes de una de las islas.

Me recogieron sobre las siete de la mañana en mi hotel para tomar el barco desde el arenal próximo a la pagoda Myaw Yit, que visité la jornada anterior. Compartí la experiencia con un grupo de jóvenes daneses que, según me contaban mientras desayunábamos, acababan de terminar el colegio y estaban recorriendo diversos lugares de Asia por tres meses.

Dos horas y media más tarde llegábamos a la primera parada del tour para hacer snorkel. Una de las cosas que más me gustó, no fue el buceo, si no la cantidad de pescadores que se nos acercaban vendiendo pescado fresco, que luego sería parte de nuestro almuerzo, otra de las cosas que destacaría del tour. La comida fue maravillosa: además del pescado había calamar, cigalas, verduras, arroz… Para terminar, volvimos a Dawei y nos acercamos a una de sus playas, de difícil acceso si se intenta ir en moto, como hice yo el día anterior. Y cerramos la excursión viendo el atardecer desde la playa de Sanmaria.

Nuestro barco

dawei - 20.11.19

El sur de Myanmar: tour por las islas Moscos

André , el chico alemán del que os hablé en el post previo, es uno de los promotores del turismo en el sur de Myanmar y por tan...

Desde el primer momento en el que se me pasó por la cabeza visitar Myanmar, escuché recomendaciones de otros viajeros diciendo lo bonitas que eran las playas del sur y lo mucho que merecía la pena ir por lo salvajes que eran. No estaba muy segura de si quería ir a conocerlas: primero, porque la mayoría de ellas son bastante remotas y como no hay turismo el transporte brilla por su ausencia o puedes llegar a tardar hasta 24 horas, segundo, porque siendo del norte de España y después de vivir en Australia tres años, son pocas las playas que me suelen sorprender.

Después de darle tres o cuatro vueltas a la cabeza, tomé la decisión de ir a la península de Dawei, una ciudad costera a la que pocos viajeros llegan pero que se irá poniendo cada vez más de moda, ya que es un destino muy nuevo al que el gobierno tenía cerrado el paso hasta hace unos años por los conflictos armados. Para ir hasta allí contraté un servicio de autobús en Lil Hpa An hostel por 15.000 kyats, casi nueve euros.

Sólo suele haber dos veces al día, a las seis de la mañana y sobre la una, y tiene parada en Malwaymine. Yo escogí el de las seis, que terminó apareciendo a las siete. Al ser un destino poco frecuentado, en vez de en autobús, fui en una minivan llena de locales, todos ellos muy simpáticos y curiosos ante mi presencia. Y como en todo viaje en Asía, hay que estar preparado ante las adversidades, y esta vez no era menos. Sobre las tres de la tarde, es decir ocho horas después, la minivan dejó de funcionar en mitad de la nada. El conductor se bajó y estuvo un buen rato intentando repararla, cosa que no pudo, y motivo por el cual nos subieron a otra que, por casualidad, pasaba con sitios disponibles. Una hora y media después llegábamos a Dawei.

Allí me esperaba André, un alemán que lleva viviendo en Myeik, un pueblo costero todavía más al sur, unos cuantos años. Él es una de las personas que más está promoviendo el turismo en el sur de Myanmar y por tanto me dio unas cuantas recomendaciones de lo que podía hacer en la zona. Entre otras cosas, me aconsejó que me quedase en el hotel Shwe Moung Than, que tenía una oferta por 20.000 kyats la noche, 11 euros. El alojamiento, en general, en este país es bastante más caro de lo que lo es en otros países del sudeste, y en particular, en zonas donde aún no está desarrollado el turismo, es todavía más costoso ya que no hay hostels. A eso hay que sumarle el viajar sola y no poder dividir los costes con otros viajeros, principalmente, porque es complicado encontrar otros mochileros en el área.

La temporada, tanto en Dawei como Myeik, comienza en octubre, cuando la temporada de lluvias cesa y se puede disfrutar de días muy soleados. Lo más recomendable es pasar al menos una semana en el sur, para poder visitar los dos lugares y realizar alguno de los tours en barco que André ofrece. Cuando yo fui estaban organizando las primeras salidas y no me podían garantizar que fuesen a salir los tours al no haber gente.

Por este motivo, el primer día decidí alquilar una moto para recorrer la zona. Comencé la jornada visitando la fábrica de anacardos, un fruto seco muy popular en la región. En cualquier país, el anacardo suele ser bastante caro y por primera vez comprendí por qué. El proceso de obtención es muy complicado, en esta fábrica pude ver decenas de mujeres sacándolo de su cáscara, a la que hay que echar un ácido para que se ablande y por lo que se tienen que cubrir las manos ya que es nocivo para la piel. Después, pasan al proceso de selección, separando los de buena calidad de los de no tanta. Una vez elegidos, tienen que meterlo a un horno hasta que sale el producto tal y como se comercializa. Una visita que merece la pena si pasáis por aquí.

autobus - 7.11.19

El sur de Myanmar: Dawei

Desde el primer momento en el que se me pasó por la cabeza visitar Myanmar, escuché recomendaciones de otros viajeros diciendo ...

cuevas - 5.11.19

Myanmar: visitando Hpa An, día 2

En el post anterior os hablaba de que los templos enclavados en cuevas son uno de los principales atractivos en Hpa An, así q...

Hpa An es un pueblo que atrapa. Yo le dediqué dos días y medio pero os podéis quedar más tiempo fácilmente. La mejor forma para recorrerlo es alquilar una moto, ya que las atracciones turísticas están lejos y además lo que destaca en esta villa son sus alrededores. Lil Hpa An hostel, donde me alojé, las alquila por 8.000 kyats el día, casi cinco euros. Si no os gusta conducir, podéis buscar más gente y hacer un grupo para alquilar un tuktuk con conductor.

Mi recomendación para la primera jornada por Hpa An es madrugar, coger la scooter e ir hasta la montaña Zwekabin, el punto más alto de la región con 722 metros de altura. Podéis hacer como yo y subir hasta el monasterio de mismo nombre. La ruta, por la que hay que abonar 4.000 kyats, dos euros y medio, viene a durar entre tres y cuatro horas, dependiendo de vuestra habilidad y las veces que paréis a tomar fotografías. No olvidéis el agua, y las ganas, pues es bastante cansado y el calor y el tamaño de las escaleras, sobre todo en la subida, no ayudan. Yo tengo que dar las gracias a mis amigos David y Nick que me estuvieron animando durante todo el trayecto.

Entre ellos y la cantidad de locales que subían y bajaban cargando una cesta en la cabeza, saqué fuerzas de flaqueza para conseguir llegar a la cima. Las vistas son muy bonitas, sobre todo en días despejados. Hace unos años era posible dormir en el monasterio, sin embargo, el año pasado un turista francés se suicidó, tirándose al vacío, y decidieron prohibir la pernoctación en Zwekabin. Esto es un dato a tener en cuenta ya que conocí muchos turistas que decidían ir a la montaña al atardecer con el objetivo de quedarse allí a pasar la noche, y al llegar se encontraban con la sorpresa de que ya no era posible y tenían que hacer el camino de vuelta a oscuras.

Otro factor a tener en consideración es, si decidís ir en tuktuk, lo mejor es empezar la ruta por Lumbini Gardens, al otro lado de la montaña, y terminarla bajando las escaleras que nosotros tuvimos que hacer tanto a la subida como a la bajada por tener la scooter aparcada en ese lado.

Mount Zwekabin

Vistas del monasterio Kyaut Ka Latt

A la vuelta, nos volvimos a subir en la moto y bordeamos toda la montaña para visitar Lumbini Gardens, una campa llena de cientos de estatuas de Buddha. No lleva más de cinco minutos recorrerla y está incluida en la entrada de Zwekabin. Enfrente de la misma hay varios restaurantes de comida tailandesa, por su cercanía al país vecino, repusimos fuerzas en uno de ellos y continuamos explorando Hpa An.

El monasterio Kyaut Ka Latt fue la siguiente parada. ¿Qué tiene de especial? Que está localizado en una puntiaguda roca kárstica en medio de un lago artificial. Se puede subir, excepto entre las doce y una del medio día, momento en el que los monjes rezan. Las vistas son muy buenas y además es gratuito, algo raro en Myanmar. Mientras camináis por el recinto, podréis ver también el templo Chan Thar Gyi Buddha.

Vistas de la montaña Zwekabin

Lumbini Gardens

Monasterio Kyaut Ka Latt

Templo Chan Thar Gyi Buddha

Vistas desde el monasterio

Llegar a la última parada de la jornada, el templo de la cueva de Sadan, nos llevo cuarenta minutos. Hpa An se caracteriza por sus montañas, sus arrozales y por supuesto, sus cuevas. Alcanzar la de Sadan está un poco complicado por el estado de la carretera, pero los paisajes quitan el hipo. Normalmente hay que pagar para entrar, pero al llegar sobre las cuatro de la tarde, nadie nos pidió el ticket por lo que nos lo ahorramos. La cueva en sí no es nada del otro mundo, está iluminada por unas luces de discoteca y como en su interior hay murciélagos, el suelo está lleno de heces, algo que no resulta muy agradable ya que hay que entrar descalzo.

La mejor parte está al final, a la salida, y es que para volver al punto de partida está la opción de coger una barquita por 6.000 kyats. El paseo es muy recomendable y para muchos, el motivo de la visita a esta cueva. Por la hora que era, pudimos ver un maravilloso atardecer, sin embargo, os aconsejo ir antes de que caiga el sol para evitar el camino de una hora de vuelta de noche.

Entrada a Sadan Caves

A la salida de la cueva

Paseo en barquita

hpa an - 3.11.19

Myanmar: visitando Hpa An, día 1

Hpa An es un pueblo que atrapa. Yo le dediqué dos días y medio pero os podéis quedar más tiempo fácilmente. La mejor forma pa...

Como ya os comenté en el anterior post, ‘Myanmar: conociendo Yangon’, no le dedicaría mucho tiempo a esta ciudad y comenzaría a explorar otras zonas lo antes posible, incluso la dejaría para el final del viaje, en el caso de que vuestro vuelo de salida sea desde allí.

Una buena forma de empezar el periplo en el país birmano es haciéndolo en el pueblo de Hpa An, ubicado a 280 kilómetros de distancia de Yangon. La manera más fácil de llegar es cogiendo un autobús desde la estación Aung Mingalar. Esta estación se localiza a las afueras de Yangon y suele haber mucho tráfico, por lo que es muy recomendable que vayáis con tiempo suficiente, ya que os puede llegar a tomar una hora en Grab, el Uber asiático.

Debo advertiros que las distancias en Myanmar requieren mucho más tiempo que en cualquier otro lugar, y que por tanto los trayectos de autobús suelen hacerse eternos. En este caso, el viaje viene a durar entre seis y ocho horas. Yo siempre prefiero coger autobuses nocturnos para no perder días, sin embargo, esta vez decidí tomarlo pronto, sobre las ocho de la mañana, llegando a Hpa An en torno a las cuatro de la tarde. El precio del billete fue 6.000 kyats, 3.55 euros.

Para consultar los horarios de autobús e incluso realizar las reservas, lo mejor es preguntar directamente en el hostel/hotel en el que os estéis hospedando. Normalmente suele incluir un servicio de recogida desde vuestro alojamiento, pero como Aung Mingalar está tan lejos y suele haber tanto tráfico, en el caso de Yangon tendréis que llegar a la estación por vuestros propios medios.

En Hpa An, me quedé en Lil Hpa An Boutique Hostel, de los mismos dueños que Lil Yangon Hostel, que tan poco me gustó. Lil Hpa An es completamente distinto a su hermano mayor: está limpio, los cuartos son muy acogedores, el desayuno es completo y lo único que mejoraría es el trato por parte de algunos miembros del staff. La localización es muy buena y además tiene servicio de alquiler de motos, algo que necesitaréis en este pueblo.

Al haber llegado a las cuatro de la tarde, y con el estómago vacío, fui directamente a comer algo a Veranda Youth Community Café, un restaurante y cafetería que me habían recomendado. La comida está muy buena y además es una empresa de carácter social, cuyo objetivo principal es el de emplear a jóvenes de la región de Kayin o Karen, un área que ha estado bastante castigada por los conflictos entre el gobierno militar y las distintas etnias que habitan en este estado. De esta manera, se aseguran de que estén alejados de la violencia y en contacto con el turismo, algo que les viene bien para aprender y practicar el inglés.

Después del almuerzo, pasé el resto de la tarde paseando por el pequeño lago de Kan Thar Yar, y ahí empecé a apreciar la belleza del lugar y a conocer la amabilidad del pueblo birmano, virtud que me ha hecho definir a Myanmar como “el país de la eterna sonrisa”. A orillas de Kan Thar Yar, se desarrolla cada noche un mercadillo de comida donde probar la gastronomía birmana, que no os decepcionará. Si preferís un lugar más relajado para cualquiera de vuestras comidas en Hpa An, os aconsejo que vayáis al restaurante Wadee, a escasos metros del hostel.